Les « cores » sont-ils les nouvelles sous-cultures ?
1 — VOUS ÊTES QUEL « CORE », AUJOURD’HUI ?
Balletcore, gorpcore, blokecore, coquette, cottagecore, office siren, fairycore… La mode semble désormais capable de transformer à peu près n’importe quel imaginaire en identité vestimentaire.
Un justaucorps, des Salomon ou trois petits nœuds : bienvenue dans votre nouvelle personnalité.
Derrière cette prolifération un peu vertigineuse se pose pourtant une vraie question de mode : les « cores » sont-ils les nouvelles sous-cultures — ou autre chose ?
2 — AVANT LES « CORES », IL Y AVAIT LES SOUS-CULTURES
Zoot suits, Teddy Boys, Mods, punks, goths, hip-hop, ravers, Club Kids, gyaru, Lolita, decora, skate, streetwear…
Depuis un siècle, une partie des formes les plus inventives de la mode naît loin de ses podiums : dans des communautés qui utilisent le vêtement pour se reconnaître, se distinguer — et parfois revendiquer une place dans la société.
La marge a toujours eu beaucoup de style. Et la mode a toujours eu beaucoup d’intérêt pour la marge.
3 — UNE SOUS-CULTURE, CE N’EST POURTANT PAS QU’UN LOOK
Dans Resistance Through Rituals (1976), Stuart Hall et l’école de Birmingham pensent les sous-cultures juvéniles comme des réponses symboliques à des conditions sociales.
Musique, langage, lieux, pratiques et vêtements composent un monde commun. Le style permet de rendre visible, dans l’espace public, une position collective. Autrement dit, le punk n’est pas simplement un perfecto ; pas plus que la gyaru ne se résume à un maquillage.
Le look n’est pas la sous-culture. Il en est la partie visible.
4 — PARFOIS, S’HABILLER DEVIENT UNE MANIÈRE DE PRENDRE SA PLACE
Le zoot suit des années 1940 ne fait pas qu’habiller : porté notamment par des jeunes Noirs et mexicano-américains, sa flamboyance rend visibles des corps marginalisés.
Lors des Zoot Suit Riots de 1943, certains seront littéralement agressés et déshabillés. Au Japon, les gyaru prennent le contre-pied des normes de féminité face aux idéaux de discrétion et de conformité. À New York, les Club Kids, dans une scène largement queer marquée par les années sida, font de l’extravagance la condition de leur visibilité.
Dans les trois cas, la mode retourne le stigmate. Ce qui devait marginaliser devient précisément identitaire.
5 — LA MODE PEUT MÊME RETOURNER LES SIGNES
Dans Subculture: The Meaning of Style (1979), Dick Hebdige montre comment le punk détourne les signes ordinaires : épingles, chaînes, tartan, cuir, Vêtements déchirés, objets fétichistes… Le vêtement devient « bricolage » : prendre les signes disponibles et les faire parler autrement.
Une sorte de guérilla sémiotique : la mode ne sert alors plus seulement à être vu. Elle oblige celui qui regarde à se demander ce qu’il voit.
6 — ET IL FALLAIT ENCORE ALLER QUELQUE PART
Une sous-culture avait souvent une géographie. Le club pour les ravers et les Club Kids. Shibuya pour les gyaru. Harajuku pour Lolita et decora. Une salle de concert, une boutique, un quartier, une rue.
Sarah Thornton appelle « capital subculturel » les références et connaissances qui permettent d’être reconnu comme légitime dans une scène. Savoir quoi porter compte. Mais aussi quoi écouter, où sortir, qui connaître.
Acheter le perfecto était relativement simple. Savoir où aller avec, beaucoup moins. Surtout, appartenir supposait souvent de mettre son corps quelque part : sortir, rencontrer les autres, être vu — et parfois assumer publiquement les signes qui vous distinguaient.
7 — AUJOURD’HUI, LA COPRÉSENCE N’EST PLUS OBLIGATOIRE
Avant de développer ce point, il faut garder en tête que les jeunes sortent toujours. En France, les enquêtes sur les pratiques culturelles montrent que les jeunes adultes figurent parmi les publics les plus présents au cinéma et dans les festivals. Mais la sociabilité se transforme. Selon l’Insee, entre 2015 et 2022, la part des personnes de 16 ans ou plus vivant en logement ordinaire en France métropolitaine qui rencontrent leurs amis au moins une fois par semaine est passée de 49 % à 44 %, soit une baisse de 5 points. Les communications à distance avec les amis, au moins hebdomadaires, concernent 59 % des personnes en 2022, contre 57 % en 2015.
Ces chiffres ne disent pas que le digital remplace les sorties mais pour rencontrer ses semblables, il n’est plus nécessaire de partager physiquement le même lieu. Une scène peut commencer dans une chambre à Limoges, Tokyo ou Chicago — et réunir ses membres sans qu’ils ne se soient rencontrés.
8 — MAIS NOS RÉFÉRENCES, ELLES AUSSI, ONT CHANGÉ D’ÉCHELLE
Magazine, émission musicale, chaîne de télévision, boutique, club : la culture de masse produisait davantage de carrefours communs, même lorsqu’on cherchait précisément à s’en distinguer.
Internet fait exploser cette architecture. Non seulement l’offre culturelle devient pratiquement infinie, mais nous n’en recevons plus tous le même échantillon : l’algorithme personnalise les références elles-mêmes.
Une archive McQueen, une gyaru de Shibuya, un anime, une rave berlinoise, un match de football ou un ballet peuvent désormais se rencontrer sur le même écran. La culture commune n’a pas disparu. Elle cohabite avec une constellation de microcultures personnalisées.
9 — ET C’EST UNE EXTRAORDINAIRE MACHINE À CRÉER DES MONDES
Il serait absurde de raconter cette histoire comme celle d’un appauvrissement. Quelqu’un vivant à des milliers de kilomètres d’une scène peut la découvrir, rencontrer ceux qui la composent, apprendre ses références — puis les croiser avec les siennes. Des individus qui seraient autrefois restés culturellement isolés peuvent constituer des communautés mondiales. Des esthétiques extrêmement minoritaires peuvent enfin devenir visibles.
Pour la mode, c’est une formidable explosion combinatoire : sport, archives, manga, musique, folklore, gaming, cinéma, histoire du costume…
Jamais autant de références n’avaient été aussi facilement disponibles pour fabriquer son apparence.
10 — SAUF QUE LA MODE A TOUJOURS ADORE LES MARGES
Parce que l’underground produit gratuitement quelque chose dont industrie aconstamment besoin : du nouveau. Hebdige observait déjà comment les signes subculturels finissent par être reproduits, diffusés puis transformés en marchandises. Punk, hip-hop, skate, rave, goth, streetwear : les codes nés dans des contextes sociaux précis sont progressivement devenus des vocabulaires de mode, puis parfois de luxe.
Et Thornton évite de tomber dansla nostalgie : les médias participaient déjà à la fabrication de l’underground. Presse musicale, radios, flyers ou magazines n’étaient pas de simples spectateurs.
Il n’y a jamais eu de paradis subculturel parfaitement pur avant TikTok.
11 — CE QUI A CHANGÉ, C’EST LE TEMPS DE DIGESTION
C’est ici que les réseaux sociaux modifient véritablement la mécanique. Hartmut Rosa analyse nos sociétés à travers l’accélération : accélération technique, du changement social et des rythmes de vie. La mode en fournit presque une démonstration grandeur nature. Hier, si l’on schématise : communauté > pratiques > signes > diffusion > récupération.
Aujourd’hui, ces étapes peuvent se chevaucher : émergence, visibilité, communauté, viralité et marchandisation arrivent parfois presque simultanément.
La récupération n’est pas nouvelle. Mais son délai peut désormais se compter en semaines. Et lorsqu’un cycle entier devient aussi court, une question apparaît : qu’a encore le temps de devenir une esthétique ?
12 — CAR LE NOUVEAU « LIEU » DE LA MARGE A UNE PARTICULARITÉ
Dire qu’autrefois il y avait le club et aujourd’hui le feed serait un raccourci quelque peu grossier. Un club est un espace social. Mais TikTok, Instagram ou Pinterest sont simultanément des espaces sociaux, des médias, des systèmes de recommandation, des instruments de mesure de l’attention et des infrastructures publicitaires et commerciales.
Une esthétique y apparaît ; l’algorithme repère que certaines images intéressent ; il les distribue ; elles sont reproduites ; quelqu’un leur donne un nom ; médias et marques les identifient.
Et c’est peut-être là que tout change : l’espace qui rend l’altérité visible est aussi celui qui peut la rendre immédiatement consommable.
13 — BIENVENUE DANS L’ÈRE DES « CORES »
Tous ces cores sont-ils alors des sous-cultures ? Pas nécessairement. Ce sont d’abord des grammaires esthétiques et c’est une différence importante. Une sous-culture pouvait produire son style à partir d’une volonté explicite de se tenir à distance de la norme ou de retourner un stigmate.
Un « core » peut naître autrement : une esthétique circule et devient par là même une tendance. On n’habite pas nécessairement le cottagecore, mais on peut simplement en emprunter la robe pendant trois semaines. L’imaginaire alternatif entre directement dans le cycle ordinaire de la mode.
14 — ET C’EST LÀ QUE LE CAPITALISME A GAGNÉ QUELQUES SECONDES
Car ce cycle dispose désormais d’une formidable courroie de transmission : l’ultra-fast fashion. Quelques images circulent ; l’algorithme amplifie celles qui retiennent l’attention ; l’esthétique devient lisible ; les recherches et interactions rendent le désir mesurable ; les marques peuvent produire les signes qui permettront de l’acheter.
SHEIN a poussé cette logique très loin : observation numérique des tendances, petites séries tests, mesure de la demande puis réassort rapide. Selon l’entreprise, chaque référence commence par une série de 100 à 200 pièces, avant d’éventuels réassorts selon la demande. Ce qui ressemble à une esthétique alternative peut ainsi devenir un segment de marché au moment même où il apparaît.
15 — ALORS, UNE SOUS-CULTURE PEUT-ELLE ENCORE RESTER « SOUS » LA CULTURE ?
C’est peut-être la vraie question posée par les « cores », et c’est précisément ce qui les rendintéressants. La mode a toujours récupéré les marges. Mais la spécificité de notre temps est que le lieu où une culture marginale peut émerger est aussi celui où le marché peut immédiatement la repérer.
Reste alors une question qui dépasse largement la mode : quelle place le capitalisme laisse-t-il encore à la marginalité lorsqu’il est capable de transformer toute tentative de s’en distinguer en un nouveau produit à consommer ? Texte original d’Agathe Escalier pour Décousu.
